Многие сорта миниатюрных роз хорошо черенкуются, устойчивы к вредителям и болезням. Вегетативное размножение дает возможность полностью сохранить признаки и свойства данного сорта, причем полученные растения не будут давать дикой поросли.

Корнесобственные розы при правильной агротехнике могут расти на одном участке 10–15 лет. К сожалению, высокой приживаемостью при зеленом черенковании обладают не все сорта. Миниатюрные розы так и подразделяются — на легко-, средне- и трудноукореняемые сорта.

Белые:
Pixie, Cinderella, Green Ice, Denise Cassegrain.
Розовые: Eleanor, Lillan, Baby Banting, Baby Ophelia, The Fairy, Gypsy Jewel.
Желтые: Dorola.
Красные: Red Minimi, Red Parade, ScarIet Gem.
Абрикосовые: Baby Darling, Cri-Cri.
Сиреневые: Lavender Lace, Lavender Jewel, Sweet Fairy.
Оранжевые: Meirow, Orange Parade.
Двухцветные: Colibri, Magic Carrousel, Baby Masquerade.

Среднеукореняемые сорта мини-роз:

Белые: White Parade, Easther Morning, Polka Dot.
Розовые: Marilyn, Pink Minimi, Classic Parade.
Желтые: Little Lemming, Elegant Parade, Rise’N Shine.
Красные: Royal Salute, Royal Parade, Viktor Parade.
Оранжевые: Hula Girl, Orange Jewel.
Двухцветные: Maidy, Mandarin.

рудноукореняемые сорта мини-роз:

Белые: White Madonna, White Gem.
Розовые: Bambino, Daniella, Judy Fischer.
Желтые: Yellow Doll, Sonnenking.
Красные: Fire Princess, Fiesta Ruby.
Оранжевые: Starina, Little Flirt, Lady Ann.
Сиреневые: Bluenette.

Наилучшие сроки для зеленого черенкования тепличных роз — конец марта — начало сентября, а растений с открытого участка — май — август.

Черенки берутся только от здоровых растений. Во все сроки на черенки используют среднюю часть однолетних побегов в фазе окрашивания бутона. Черенки режут так, чтобы на каждом было не менее трех почек, по 2–3 междоузлия, а общая длина не превышала 10–12 см. Нижний срез делают под почкой непосредственно под узлом, но так, чтобы черешок не отпал, под углом 45°, а вот верхний срез должен быть выше узла примерно на 0,5–1,0 см. Часть листочков каждого сложного листа укорачивают или удаляют. Нож, а лучше лезвие, которым режут черенки, должен быть острым и чистым. Его следует периодически дезинфицировать слабым раствором марганцовокислого калия или спиртом. Срезы должны быть гладкими. Черенки, приготовленные для черенкования, могут храниться не более суток. Их не рекомендуется долго держать в воде, так как это ведет к вымыванию из них ценных веществ и ухудшает укоренение.

Черенки связывают в пучки по 25–50 шт., погружают в раствор на 1/3 длины черенков и выдерживают в нем 8–12 часов. Можно применять гетероауксин в виде ростовой пудры. Предварительно мы готовим парники, ящики или стеллажи для черенкования. На дно емкости засыпаем дренаж слоем 2–3 см, который состоит из крупнозернистого песка, гравия, кирпича, битых горшков или керамзита, затем слой питательной земли хорошей структуры толщиной около 10 см и самый верхний слой — чистый речной песок (но лучше использовать перлит: он хорошо сохраняет влагу и тепло). В приготовленный грунт высаживают черенки из раствора на расстоянии 2–3 см друг от друга. Над ящиком или парником ставят дуги и накрывают полиэтиленом.

Высаженные черенки в первые дни нужно опрыскивать водой 2–3 раза в сутки. В это время черенки нуждаются в высокой влажности воздуха (80–90%), но постепенно влажность снижают до 70%. Оптимальная температура для всего периода укоренения — 20–25°C. При таком режиме через 20–30 дней после посадки на нижних срезах черенков появляется бесформенный наплыв — каллус. Следом за ним появляются молочные и хрупкие корешки, которые лучше не тревожить. А вот через 35–40 дней корни станут эластичнее, и черенки можно будет пересадить.

Тем не менее осенью черенки первого года жизни лучше не высаживать в открытый грунт, а перенести ящики с ними на зиму в помещение с температурой около +5°С. Если это невозможно, то емкости следует хорошо утеплить (например, обложить еловыми ветками) и прикопать в вашем саду на высоком месте — там, где весной не будет скапливаться вода. Весной можно будет высадить растения в грунт.

Г. БЕЛЯЕВА
АиФ на даче, 9,2005